Un expert explique en profondeur comment le Pays du Soleil Levant a changé au cours des trois dernières années.
Brandon Presser
Après avoir vécu à Tokyo en tant qu'étudiant et jeune professionnel, j'ai fait de la visite au Japon une priorité au moins une fois par an depuis, en approfondissant des thèmes et des destinations nouveaux et intéressants alors que le pays continue d'évoluer à la fois avec et contre la marée montante de la mondialisation. . J'ai écrit sur tout, du monde secret des mangas de fanfiction « Rotten Girl » au village isolé de Shikoku qui est devenu une attraction culte parmi les passionnés d'architecture de Kengo Kuma ; J'ai également écrit trois livres de voyage sur le pays. Cette fois, je suis en quête de découvrir tout ce qui est nouveau et différent maintenant que le Japon est à nouveau officiellement ouvert au tourisme. Voici ce que j'ai trouvé après un mois de recherche sur le terrain :
Les hôtels veulent être plus qu'un simple lieu de séjour.
Ils veulent être votre guide touristique. Nés des cendres de la pandémie, les hôtels s'efforcent de diversifier leur offre. Au Japon, les hôtels font monter la barre pour devenir non seulement l'endroit où vous accrochez votre chapeau, mais aussi l'objectif à travers lequel vous capturez la destination.
Aman est à la tête de cette tendance dans le secteur du luxe. Elle s'est bâtie la réputation de s'être si profondément ancrée dans ses territoires qu'elle semble endémique. Aman Tokyo a été le premier Aman à intégrer la recette des complexes hôteliers tentaculaires au cœur d'une ville ; un sanctuaire intégrant des matériaux naturels, un pastiche de plan d'étage de la maison japonaise traditionnelle et des vues incroyables sur les jardins impériaux avec, par temps clair, le mont Fuji juste derrière. Pendant le calme de la pandémie, la marque a creusé encore plus profondément, créant un circuit de visites sur mesure pour les clients dans le quartier voisin de Nihonbashi, où ils se connectent avec des artisans qui perpétuent des traditions précises et vieilles de plusieurs générations comme la fabrication de kimonos et la taille de baguettes. Au restaurant sur place, Musashi by Aman, le chef éponyme Musashi emmène les convives dans l'expérience culinaire la plus complète possible. Peu importe l'envolée de sushis achetés au marché plus tôt dans la journée ; les dimanches et lundis, Musashi se retire dans son refuge de montagne pour cultiver du riz, cultiver de la racine de wasabi et faire tourner son tour de potier pour en faire de fascinantes céramiques, qui trouvent ensuite leur place sur sa table.
Le thème de l'intentionnalité se poursuit à Aman Kyoto, qui a ouvert ses portes juste au moment où le COVID-19 dévastait l'Asie ; un sanctuaire à la périphérie de la ville avec un jardin niché dans la forêt du mont Hidari, inspiré des ruines du Machu Picchu, mais avec une touche locale distincte. Antidote parfait à l'agitation touristique de la ville-temple préférée du pays, le modus operandi du complexe est d'encourager les clients à ralentir complètement, qu'il s'agisse de bains apaisants dans les onsen géothermiques, de balades à vélo autour des temples voisins (des lieux de culte merveilleux mais avec une fraction du trafic touristique), ou se promener dans la forêt de la propriété et s'asseoir dans un coin tranquille avec un artiste résident pour peindre les bourgeons vifs de sakura au printemps ou les érables rouge foncé du koyo à l'automne.
Dans les catégories milieu de gamme et budget, c'est Hoshino Resorts, la légendaire société hôtelière japonaise, qui fait un effort concerté pour être le gardien de la culture locale. Leurs propriétés KAI apportent une touche ludique au bien-être japonais, permettant aux visiteurs d'entrer dans un royaume mystérieux de traditions qui vont bien au-delà du trempage du corps dans l'eau chaude. Chaque ryokan KAI, ou auberge japonaise traditionnelle, est ancré dans sa destination d'origine, où les dîners et les petits-déjeuners donnent la priorité aux fruits de mer, à la viande, aux légumes et même à la vaisselle de la préfecture locale ; et les activités vont jusqu'à créer sa propre gamme de produits de beauté à partir d'eau géothermique et d'huiles essentielles locales.
La marque hôtelière OMO de Hoshino se concentre sur les destinations urbaines. Dans leur propriété du quartier de Sanjo à Kyoto, par exemple, il y a une carte du quartier peinte comme une immense fresque dans le hall, avec des restaurants et des magasins triés sur le volet par le personnel (chacun a aussi un code QR, afin que vous puissiez les enregistrer pour les explorer). Leurs « Ranger Tours » d'une heure mettent en relation les invités et les employés pour de brèves visites autour de l'hôtel ; le mien mettait en valeur des souvenirs uniques provenant de magasins datant de 300 à 400 ans.
Les Jeux olympiques ont donné naissance à de nouveaux hébergements dans tout le Japon, et pas seulement à Tokyo.
Les ambitions de Tokyo pour les Jeux olympiques de 2020 allaient bien au-delà de la suralimentation des infrastructures de la ville ; la stratégie était nationale. Bien sûr, les Jeux ont fini par n'être qu'une pâle ombre d'eux-mêmes en raison du COVID-19, mais les projets de construction de nouveaux hôtels dans tout le pays étaient déjà en cours depuis longtemps.
Même si la capitale a certainement eu son lot d'ouvertures, notamment l'éblouissant nouveau Four Season Tokyo à Otemachi et la Tokyo Edition, très fêtarde, Toranomon (avec sa propriété sœur, la Tokyo Edition, Ginza, ouvrant la rue l'année prochaine) , Kyoto a également vu un grand nombre de racines de plantes de grande envergure. Au-delà de l'Aman Kyoto, le cœur de la ville compte désormais une douzaine de nouvelles adresses remarquées, dont l'Ace Hotel, l'Hotel Ethnography, le Marufukuro dans l'ancien siège de Nintendo et le remarquable Park Hyatt Kyoto, à quelques pas du Kiyomizu-dera. Rendez-vous service : même si vous n'habitez pas au Park Hyatt, il est impératif de vous arrêter au coucher du soleil pour prendre un cocktail au petit bar du quatrième étage : la vue sur la pagode Yasaka est aussi emblématique que n'importe quelle photo de Fuji.
De tous les piliers de l'hôtellerie, c'est IHG – avec plus de 50 ans de présence au Japon – qui parie le plus sur la réouverture du boom touristique du pays. L'Hôtel Indigo Hakone Gora a été le premier à sortir en 2020, une retraite hybride qui allie le confort européen au bien-être japonais. Ensuite, le Kimpton Tokyo Shinjuku a ouvert ses portes à côté du Park Hyatt Tokyo avec des tarifs nocturnes plus abordables ; et sans un afflux initial de voyageurs internationaux, la propriété acceptant les animaux de compagnie est devenue un refuge pour les Tokyoïtes aisés et leurs chiens pendant la fermeture des frontières. Deux autres hôtels Indigos ont ouvert leurs portes en 2022 – un dans la région boisée de Karuizawa et un à la périphérie de Nagoya, et sept autres propriétés devraient ouvrir dans le portefeuille au cours des deux prochaines années, dont un autre hôtel Indigo dans le quartier vital de Shibuya à Tokyo. .
"Aujourd'hui plus que jamais, il y a beaucoup de soutien pour développer le tourisme dans les zones rurales du Japon", explique Rob O'Leary, responsable des voyages au Japon chez Black Tomato.expert. « Le projet Kura, au nord de Tokyo, mérite d'être souligné en tant qu'effort important en matière de durabilité visant à ramener les jeunes Japonais à la campagne et à aider à rénover les propriétés traditionnelles pour l'hébergement et les services touristiques à vocation internationale. » Malgré le ralentissement de la pandémie, le gouvernement japonais a continué à apporter une aide fiscale aux zones confrontées à une fuite de population. "Nous avons récemment signé un engagement avec la ville d'Ine sur la péninsule de Tango (près de Kyoto)", ajoute Tyler Palma, responsable des opérations d'Inside Japan Tours. « L'accord garantit que les voyageurs [que nous amenons dans la région] resteront au moins deux nuits, ce qui leur permettra non seulement de découvrir la culture et l'atmosphère, mais aussi de redonner à l'économie locale, préservant ainsi une manière unique de voyager. vie."
Kyushu est en train de devenir la destination incontournable en dehors de Tokyo et de Kyoto.
Avec une vague de voyageurs internationaux prêts à planifier leur deuxième (ou troisième ou quatrième) voyage au Japon, Kyushu se positionne avec impatience comme la destination incontournable pour ceux qui souhaitent s'aventurer un peu plus loin, au-delà du très fréquenté Tokyo-to. -Circuit de Kyoto. La troisième plus grande île du pays est le cœur de bon nombre des pierres de touche les plus convoitées du Japon : le tonkotsu ramen (Ippudo et al.) est né à Hakata ; une partie du bœuf le plus fin est élevé dans les ranchs de Miyazaki ; le shochu est distillé ici à partir d'orge et de pomme de terre ; et c'est là que le bouddhisme est arrivé pour la première fois dans l'archipel japonais. De plus, l'île de Yakushima aurait inspiré la princesse Mononoké du Studio Ghibli, et il y a ici plus de sources chaudes par habitant que partout ailleurs dans le pays, attirées par certains des volcans les plus actifs de la planète.
Kyushu, destination de longue date des voyageurs coréens, est plus proche de Séoul que de Tokyo à vol d'oiseau, et attire désormais l'attention des principaux acteurs de l'hôtellerie. L'InterContinental ANA Beppu Resort and Spa à Beppu est la première initiative internationale légitime de l'île ; Hoshino a récemment ouvert ici également un avant-poste de sa marque KAI ; et il y a un KAI conçu par Kengo Kuma en haut de la montagne, dans la ville onsen de Yufuin, à proximité. Les deux destinations font partie de la préfecture d'Oita, l'endroit idéal à Kyushu pour se tremper les pieds, pour ainsi dire, si vous ne disposez que de trois jours supplémentaires pour vous aventurer au-delà du Japon 101.
L'année prochaine, le Ritz-Carlton ouvrira ses portes à Fukuoka, la plus grande ville de Kyushu, et le train à grande vitesse Shinkansen continuera de s'y développer également, offrant un service plus rapide vers des localités traditionnellement plus difficiles à atteindre. Découvrez la visite autoguidée de deux semaines à Kyushu d'Inside Japan Tours si vous pouvez consacrer plus de temps à cette région digne d'intérêt.
Tokyo dispose enfin de davantage d'espaces verts et de routes adaptées aux piétons.
Peut-être une autre fonction du récit pandémique axé sur le plein air, Tokyo semble enfin avoir davantage d'artères piétonnières, loin des routes très fréquentées. Avec leurs appartements minuscules et entassés, les Tokyoïtes ont toujours utilisé les zones commerciales comme lieux de rencontre en raison du manque de parcs par rapport à la taille tentaculaire de leur ville. Récemment, cependant, une poignée de pâturages plus verts (littéralement !) ont surgi, bordés de cafés, de magasins et de sièges publics. Découvrez la ligne de métro enterrée à Shimokitazawa, qui s'étend de la station Higashi Kitazawa au cœur du quartier branché jusqu'à la station Setagaya Daita. À Shibuya, le parc Miyashita insuffle une nouvelle vie à une partie plutôt abandonnée de la zone recouverte de néons. Et maintenant, il est incroyablement facile de relier le temple Sensō-ji au Tokyo Skytree le long du canal Mizumachi récemment réaménagé.
Une aberration intéressante de la culture du shopping pour socialiser à Tokyo est la création de cafés de marques de luxe. Rapportez à la maison un morceau de Fendi ou de Louis Vuitton dans leurs restaurants de marque ; un café au lait au nouveau serpent de verre d'un immeuble à Ginza vous coûtera 1 500 yens (environ 12 dollars), une bonne affaire pour la vantardise et le porte-serviettes en papier avec le logo Vuitton que vous pourrez emporter chez vous. (Le café lui-même était moyen, mais le motif géométrique sur la mousse était définitivement digne du « gramme).
Les foules sont déjà de retour.
Si vous vous précipitez pour planifier un voyage au Japon (Japlans ?) avant que les foules ne redescendent sur le pays, je suis désolé de le dire : ce navire a navigué. Les temples de Kyoto sont bondés et les réservations dans les restaurants incontournables sont déjà en retard. Bien que les visiteurs de Chine continentale – qui représentaient près de la moitié du tourisme japonais avant la pandémie – ne soient pas encore revenus, les voyageurs des pays voisins comme la Corée et Taïwan arrivent en masse. Les Américains sont également de retour en force et les invités nationaux se déplacent dans leur pays comme jamais auparavant grâce à une généreuse subvention de voyage du gouvernement qui met jusqu'à 11 000 yens (environ 80 dollars) par jour dans les poches des ressortissants japonais en déplacement.
Il existe un piège monétaire.
Depuis 20 ans que je visite – ou que je vis – au Japon, je n'ai jamais vu un dollar américain aussi fort par rapport au yen japonais. Cela fait du repas un plaisir absolu ; manger au Japon a toujours été moins cher et de meilleure qualité que dans les pays occidentaux, mais maintenant je me retrouve à planifier des excursions gastronomiques d'une journée entière pour visiter des établissements dont les prix ne sont plus ambitieux, en plus de me gaver de tous les incroyables plats bon marché du Japon. entre. Le problème, cependant, c'est que les prix de l'hébergement montent en flèche, car les hôtels gonflent faussement leurs tarifs pour les voyageurs internationaux entrants qui réservent leurs chambres. Une chambre d'hôtel de luxe à Tokyo ce mois-ci (décembre 2022) pourrait vous coûter 1 200 $ la nuit, voire plus, et le personnel de ces hôtels s'habitue encore à l'assaut de demandes diverses. Le petit-déjeuner est un point sensible dans de nombreuses propriétés, avec des files d'attente interminables et de longs temps d'attente pour une tasse de café. Nous devons des félicitations au Grand Hyatt Tokyo pour avoir écrasé son service de buffet : il est rapide, savoureux et propose les meilleurs croissants de la ville.
Le masquage est toujours répandu.
Endémique dans la société japonaise depuis le SRAS au début des années 2000, le port du masque en public a longtemps été une courtoisie exercée par ceux qui ne se sentent pas bien pour protéger leur entourage. Officiellement, les obligations de port de masques ont été complètement assouplies, mais tout le monde les porte toujours, même à l'extérieur, même à des dizaines de mètres de la personne la plus proche. Récemment, j'ai dû prendre un repas avec des gants en plastique fournis par le restaurant. L'afflux de touristes étrangers contribuera probablement à normaliser une approche plus détendue en matière de masquage (Kyoto, pleine de voyageurs, avait déjà nettement moins de masques que certaines des destinations rurales que j'ai visitées).